ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ШТУКАТУРКУ

Чтобы раствор прочно сцеплялся с поверхностью, накоторую его наносят, поверхность надо соответственно подготовить, т. е. создать на ней шероховатость и очистить от пыли и грязи. Особенно тщательно надо подготовлять поверхности под отбитой или отвалившейся штукатуркой. Для подготовки применяют простейшие инструменты. Рекомендуются более производительные, например, вместо зубила — троянка, зубчатка или бучарда. Прочное сцепление штукатурки с поверхностью и длительный срок ее службы зависят от подготовки. На подготовку следует обратить самое серьезное внимание.

ПОДГОТОВКА КАМЕННЫХ, КИРПИЧНЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Новые каменные и кирпичные поверхности. Если кладка выполнена в пустошовку и имеет достаточную шероховатость, следует только обмести ее метлой от пыли и хорошо промыть водой. Когда поверхности загрязнены, их очищают, а иногда и насекают. Если швы были расшиты, т. е. заполнены полностью раствором, их надо вырубить на глубину не менее 1 см и после этого прочистить стальной щеткой. Новые бетонные поверхности, имеющие достаточную шероховатость, обметают от пыли и хорошо промывают class= type= водой. Если на них нет достаточной шероховатости  (бетон был выполнен в металлической или строганой деревянной опалубке), то их обязательно насекают, а загрязненные места очищают стальными щетками или срубают. Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года и к тому же сильно загрязненные пылью и копотью, требуют обязательно насечки, очистки и промывки. Загрязненные глиной или окрашенные масляной краской места очищают особенно тщательно. В том случае, когда в кирпичной кладке или в бетоне окажутся слабые, легко отбиваемые при насечке или отслаивающиеся при очистке щетками места, их обязательно вырубают до прочного основания.т Подготовку поверхностей можно выполнять любыми инструментами, имеющимися под руками. Однако все они должны быть крепко насажены на прочную ручку, чтобы исключить их падение во время работы и тем самым предупредить травмы и ушибы. При наковке поверхностей лучше всего надевать защитные очки. Очистка обычно выполняется стальной щеткой. Держат ее чаще всего одной рукой. Для повышения производительности труда щетку желательно укрепить на длинной ручке, что дает возможность держать ее обеими руками. Щетку приставляют к поверхности, прижимают и производят очистку, двигая ее в разные стороны. Во время очистки с поверхности счищается тонкая загрязненная пленка. Еслй ее не удалить, то раствор будет весьма слабо сцепляться с поверхностью.

Поверхность, загрязненную маслами и смолами, следует тщательно вырубить на такую глубину, чтобы не осталось их следа. Даже малейшие следы масла могут со временем проступить, и тут не поможет никакая штукатурка. Насечк у производят зубилом, троянкой, зубчаткой, бучардой или топором, которыми наносят штрихи глубиной 3—5 мм и длиной 10—15 мм (не менее 300 штрихов на 1 м2 обрабатываемой поверхности). Бучарду держат за ручку обеими руками так, чтобы она была перпендикулярна к поверхности. Бучарда не делает штрихов, а оставляет глубокие точки. Зубило и троянку держат под углом 35—40°. Швы в кирпичной кладке вырубают зубилом на глубину не менее 10 мм. Зубило держат под углом 45° к поверхности. Вес кулачка молотка должен быть не менее 1 кг. Работа более легкими молотками непроизводительна. После вырубки швов остаются пазы, в которые при оштукатуривании попадает раствор и как бы заклинивается там, чего не бывает при кладке с расшитыми (заполненными) швами. Насеченные поверхности становятся шероховатыми, и наносимый раствор крепко с ними сцепляется. От вида обрабатываемой поверхности зависит трудоемкость: кирпичные и шлакобетонные поверхности обрабатываются относительно легко, каменные — тяжелее, а бетонные — весьма тяжело.

ПОДГОТОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Доски в конструкциях, предназначенных под оштукатуривание, следует надколоть, чтобы избежать их коробления и порчи (разрыва) от этого штукатурки. Набивка штучной драни. Дрань набивают на стены, перегородки и потолки. Прежде всего сортируют дрань на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают более толстую и ровную дрань, на простильную — тонкую, узкую и кривую. Ширина драни должна быть не менее 15 и не более 20 мм. Дрань уже 15 мм колется при забивке в нее гвоздей, а шире 20 мм при намокании коробится, разрывая штукатурку. Простильная дрань должна быть не тоньше 3 мм, чтобы при наложении на нее выходной драни под выходными рядами образовались пустоты, под которые попадает раствор при его нанесении и хорошо сцепляется с выходной дранью. Средняя крупность зерен песка достигает 3 мм. Если на простильный ряд уложена дрань тоньше 3 мм, раствор может не проникнуть под образованную выходной дранью пустоту и не будет с нею сцепляться. Применять дрань толщиной свыше 5 мм не рекомендуется потому, что она потребует увеличения толщ:г:~1 намета штукатурки, а при короблении может разор:; высохшую штукатурку толщиной более 25 мм. Набивку штучной драни производят так. Сначс л прибивают простильные ряды под углом 45° к полу, а на них под таким же углом прибивают выходную дрань. Набивать дрань можно под большим или меньшим углом. Дрань дополнительно скрепляет отдельные доски деревянных поверхностей. На узких поверхностях выходиной ряд драни можно располагать вертикально, а простильный — горизонтально. Расстояние между простильными рядами драни рекомендуется делать в свету на стенах 45 X 45 мм, на потолках 40 X 40 мм при набивке дранки прямо на доски (или же предварительно можно закрыть их рогожей, мешковиной, пергамином). Когда дрань набивают на поверхности, закрытые мягким войлоком, расстояния между простильными рядами драни на стенах делают до 15 мм, а на потолках — до 12 мм. Выходные ряды драни располагают на стенах на расстоянии до 20 мм. Прежде всего набивают простильную дрань, слегка прибивая ее одним или двумя гвоздями, чтобы они только могли удержать дрань от падения. Сильно забивать эти гвозди не рекомендуется, иначе их будет трудно вытащить. Набивают простильную дрань в один-два ряда на стенах и полностью на потолках, после этого приступают к набивке выходной. Прежде всего каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Какой-либо один из гвоздей (называемый натяжным) вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном 45°, направляя при этом острие гвоздя к концу дра

,ни, чем достигается ее натягивание. После этого вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стенах и через одну-две простильные — на потолках.

Концы драни надо соединять не впритык, а с зазором в 2—3 мм, а также не накладывать один на другой. Присоединении концов драни впритык намокшая дрань увеличится в объеме, будет вспучиваться и разрывать штукатурку. Приемы набивки драни показаны на рис. 37. На потолки дрань набивают так же, как и на стены. Во время работы дрань прикладывают к поверхности правой рукой. Левой рукой приставляют к ней гвоздь, одновременно прижимают дрань, а правой рукой~наносят по гвоздю два удара молотком. Первый слабый удар наживляет гвоздь (забивает его примерно на четверть или половину длины). После этого левую руку убирают и наносят второй сильный удар молотком по гвоздю, полностью забивая его. В процессе работы монтажные гвозди из простильной драни вынимают и забивают в выходную дрань. Гвозди кладут в левый карман спецодежды. Берут их сразу по нескольку штук, подавая в процессе работы из сжатой руки к большому и указательному пальцам. Устанавливать гвоздь надо только по центру драни. Сухую дрань надо намочить, чтобы она не кололась. Если при забивке гвоздей она все же колется, гвозди следует располагать в шахматном порядке (по центру и по краям драни). Набивают штучную дрань в основном при выполнении ремонтных работ. В новых работах она допускается лишь в небольшом количестве, производительнее применять щитовую дрань. Когда набивку драни выполняют по изоляционным материалам, то поступают так. Материалы осматривают, сортируют, обрезают у рогожи утолщенные кромки и, если надо, нарезают кусками необходимого размера.. Изоляционные материалы лучше всего навешивать вдвоем. Работу ведут снизу вверх на стенах или с любого угла на потолках. Прежде всего прибивают рогожу или другой материал у пола или понизу, хорошо его расправляя и натягивая, затем прибивают вверху. Если требуется, после этого крепят боковые стороны, растягивая при этом материал. Вслед за первым куском навешивают точно в такой же последовательности второй, так, чтобы кромки его (если материал тонкий — толь, рогожа, бумага, картон) были внахлестку, т. е. заходили на ранее навешенный кусок на 20—30 мм. После навешивания материала по низу стен приступают к навешиванию по верху, с лестниц или столиков и только после этого приступают к набивке драни. Кромки толстых изоляционных материалов, например войлока, надо стыковать плотно, впритык, а не внахлестку. Если же кромки наложить одна на другую, то образуются утолщенные швы, что требует увеличения толщины штукатурки. Неплотное примыкание кромок повышает звуко-и теплопроводность оштукатуренных поверхностей. Слабосвалянный войлок предварительно накатывают на круглую палку в рулон, что предохраняет его от разрыва. Рулон прикладывают к поверхности, постепенно раскатывают и прибивают войлок гвоздями. Гвозди следует забивать только на половину их длины. Оставшуюся часть гвоздя загибают для более прочного удержания изоляционного материала на поверхности. Мягкий и рыхлый слабосвалянный войлок применять не рекомендуется. При набивке на него драни последняя, прижимая войлок, утопает в нем, выжимает его между клетками, образуя «подушечки», которые закрывают образуемую дранью шероховатость, и штукатурка не сцепляется с ней. Кроме того, выступающий из клеток драни мягкий войлок требует увеличения толщины намета .штукатурки, потому что тонкая корка раствора легко продавливается над каждой «подушечкой» даже от легкого нажима пальцем. Это происходит потому, что раствор лежит не на жестком, а на мягком основании. Если все же в силу обстоятельств применяют мягкий войлок» то его надо обязательно закрыть сверху плотным картоном, а лучше пергамином, по которому и набивают дрань. Изоляционные материалы навешивают на лотолки так же, как и на стены.