ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ОТ ГНИЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ ЖУКАМИ

Борьба с гниением древесины и с разрушением ее жуками-древоточцами— проблема огромной важности. Особенно большие потери причиняются домовым грибком, они составляют почти 95% всех потерь такого рода.

Сырость в постройках часто заводится от грунтовой влаги в подполье, которая проникает из фундамента в стены, по стенам поднимается в междуэтажные или чердачные перекрытия. Конструкции могут намокать и от неисправной кровли, прежде всего разрушающей чердачные перекрытия и стены. Часто загнивание происходит оттого, что конструкции изготовлялись из недостаточно сухой древесины, с применением всевозможных засыпок, а также от неправильного устройства фундамента, подполья и от других причин. Немалое значение имеет антисептирование материалов. После обработки антисептиками материалы должны быть хорошо просушены и только потом применяться в деле. Категорически запрещается применять для засыпок загнивающие материалы: опилки, стружку, торф, костру и т. п.— без предварительного антисептирования и хорошей просушки. Хорошей засыпкой можно считать речной сухой песок, шлак, пемзу, керамзит и т. д. При ремонте деревянных конструкций необходимо тщательно осмотреть полы, балки, перегородки, двери, стены, перекрытия. Нередко в постройку вносится много влаги во время строительства. В 1 м3 сырой древесины содержится около 300 л воды, в 1 м2 кирпичной стены, сложенной в два кирпича,— около 100 л воды и т. п. Все материалы конструкции должны быть во время строд

тельства полностью высушены. Преждевременное оштукатуривание сырых деревянных и других стен и перекрытий на длительное время задерживает имеющуюся в них влагу, а.это способствует быстрому размножению дереворазрушающих грибков. Большую роль играют своевременная ликвидация сырых мест, мест протечек, а также систематическое проветривание. В сухой древесине грибки постепенно прекращают свою деятельность.

После заселения дома жильцами в нем появляется много бытовой влаги (печное отопление, особенно сырыми дровами, стирка и сушка белья, приготовление пищи, сушка различных продуктов и т. д.). С бытовой влагой нужно вести систематическую борьбу. Домовый грибок. Плесень на конструкциях указывает на то, что древесина или засыпка заражены грибком. Пораженные места необходимо вскрыть, грибок соскоблить, сострогать или срубить. Пораженную древесину следует собрать в крепкую посуду и сжечь в ней, соблюдая меры противопожарной безопасности. Весь оставшийся мусор необходимо полностью собрать, вырыть глубокую яму, ссыпать его туда и засыпать вынутым грунтом толщиной не менее 50 см. Инструмент, которым соскабливалась, состругивалась или срубалась пораженная древесина, должен быть хорошо обработан антисептиками.

Ввиду исключительной живучести грибка комплекс мероприятий по противогнилостному ремонту должен быть выполнен особенно тщательно, в строго определенной последовательности. Необходимо напомнить, что даже незначительные поражения грибком должны быть обязательно удалены. Затем конструкции надо хорошо просушить и обработать антисептиком (трехкратная обработка 3%-ным раствором фтористого натрия или двукратная 10%-ным раствором кремнийфтористого натрия). После обработки конструкции следует снова хорошо просушить. Только затем закрывают обработанные места. В дальнейшем нужно помнить о систематическом провет

ривании. Надо помнить и о том, что все поверхности, находящиеся в зоне поражения грибком (каменные, бетонные, кирпичные, металлические), также должны быть просушены, обработаны антисептиком и снова хорошо просушеньь Если металл от антисептика ржавеет, то перед его применением все металлические части конструкции окрашивают масляной краской и только после ее высыхания производят обработку антисептиком. При строительстве домов с балконами последние необходимо устраивать на кронштейнах, а не на консолях балок. Между полом балкона и стеной обязательно оставляется зазор не менее 20 мм. На верхнюю плоскость кронштейна укладывают двух-трехслойную полосу рубероида. Междуэтажные и чердачные перекрытия должны постоянно вентилироваться. То же относится и к подполью: в его цоколе (часто его называют фундаментом) с противоположных сторон обязательно устраивают отверстия размером не более 25 X 25 см, которые в теплое время года оставляют открытыми, а с наступлением холодов закрывают теплоизоляционным материалом — шлаковатой, стекловатой, войлоком, паклей и т. п. Немалый ущерб деревянным конструкциям может быть нанесен из-за утепления их цокольной части завалинами. Обычно через пять — семь лет нижние части таких конструкций нуждаются в замене, а если здание каркасное, то приходится менять и некоторые засыпки. Лучшее решение — бутовый цоколь, обеспечивающий сохранность здания без ремонта цокольной части несколько десятков лет.

Напоминаем о том, что древесина для строительства или ремонта должна быть сухой (влажность не более 23%).

Во время строительства и ремонта необходимо применять более стойкие противогнилостные материалы. Среди древесных пород стойки к гниению пихта, ель, лиственница, малостойки бук, граб, клен, береза, нестойки ольха, осина, липа.

Следует помнить, что древесина сильно разрушается в земле. Деревянная садовая мебель разрушается быстрее, если ее ножки на 30 см врыты в землю. Быстрее разрушается и та их часть, что находится в 30 см от уровня земли. Эти места нужно защищать антисептиком. Противогрибковые антисептики. Антисептики бывают разного назначения. Каждый из них имеет свой цвет и запах. Рассмотрим самые простые и дешевые антисептики без устойчивого запаха. Изделие окрашивают или обмазывают антисептиком два раза, с перерывами 2—4 ч. В растворы добавляют краситель, чтобы были видны пропущенные места. Расход раствора при двукратной обработке изделия — 0,6— 0,8 л на 1 м2 поверхности. При обработке антисептик проникает в древесину не глубже, чем на 1—2 мм. Обработку выполняют с помощью краскораспылителя, какого-либо другого подобного прибора или кисти. Некоторые антисептики разрушающе действуют на стальные части краскораспылителей, поэтому пользоваться краскораспылителем следует только в том случае, когда есть уверенность, что его части сделаны из цветных металлов, не подвергающихся разрушению.

Кроме жидких антисептиков, существуют сухие, а также пасты. Рассмотрим жидкие антисептики: 3%-ный раствор фтористого натрия. Фтористого натрия 3 кг, воды 97 л, краски анилиновой 0,05 кг; 3%-ный-раствор кремнефтористого натрия. Кремнефтористого натрия 2,24 кг, соды кальцинированной 2,9 кг, воды 94,86 л, краски анилиновой 0,05 кг; 5—10%-ный раствор медного купороса. Медного купороса 5—10 кг, воды 90—95 л;

смесь кремнефтористого натрия с фтористым натрием в соотношении 4 : 1 (кремнефтористого натрия 4 части и фтористого натрия 1 часть) втрое токсичнее фтористого натрия, взятого в таком же весовом количестве. Кремнефтористого натрия 6 кг, фтористого натрия 1,5 кг, воды 92 л.; смеси кремнефтористого натрия с медным купоросом, хлористым цинком или железным купоросом по токсичности либо превосходят раствор фтористого натрия, либо близки к нему. Кремнефтористого натрия 6,4 кг, медного купороса 2,5 кг, воды 91,1 л или кремнефтористого натрия 6,4 кг, железного купороса 1, 6 кг, воды 92 л; 3%-ный водный раствор антисептика из

кремнефтористого натрия в комбинации с содой. 2,25 кг кремнефтористого натрия, 2,5 кг кальцинированной соды, 100 л воды (брать соды больше не следует, так как растворимость кремнефтористого натрия снизится); 5%-иый водный раствор кремнефтористог о аммония . Кремнефтористый аммоний представляет собой белый или сероватый кристаллический порошок, легко растворимый в воде. Препарат в 1,5—2 раза токсичнее фтористого натрия. Применяется как в водных растворах, так и в виде сухой соли для приготовления антисептических паст. От этого антисептика металл сильно ржавеет. Сравнительно легко вымывается из древесины водой.

Приготовление водных антисептиков. Сухие слежавшиеся антисептики измельчают и просеивают сквозь очень мелкое сито (с отверстиями не крупнее 1 мм). Чем мельче антисептик, тем быстрее он растворяется. Просеянный антисептик отвешивают или отмеривают мерной посудой, затем слегка смачивают водой и загружают в воду при непрерывном перемешивании до растворения. Вода для приготовления антисептиков должна быть чистой и по возможности мягкой, т. е. не содержащей известковых солей. Воду рекомендуется подогревать до 90— 95°. Если в раствор добавляются сода или аммиак, то начальная температура воды должна быть 30—40°, чтобы

избежать бурной реакции. Кремнефтористый натрий растворяют в холодной воде. В зимнее время вода для растворения кремнефтористого натрия берется теплой. Когда добавляют соду, то ее кладут мелкими порциями при постоянном перемешивании во избежание сильного вспенивания. Краситель вводится в последнюю очередь.

На растворение антисептиков требуется 1,5—2 ч, а на приготовление раствора 2—3 ч. Раствор считается готовым, когда прекращается выделение пузырьков углекислоты.

Кроме жидких антисептиков, приготовляют и всевозможные антисептические пасты. Для этого водорастворимый антисептик смешивают с какой-либо клеевой основой, придающей составу вязкость, благодаря чему слой антисептика удерживается на поверхности древесины. По вяжущей основе пасты делятся на группы.

Рассмотрим самую простую пасту — глиняну ю на фтористом натрии с добавлением битума. Для приготовления 100 кг этой пасты следует взять: фтористого натрия 31,5 кг, глины отмученной сухой 31,5 кг, битума марки БН-50/50 или БН-70/30 10 кг, воды 27 л. Глина просеивается сквозь мелкое сито (желательно не менее 900 отверстий на 1 см2). В горячую смесь глины с водой тонкой струей вливают расплавленный битум и энергично перемешивают. В полученную массу постепенно всыпают слегка увлажненный антисептик и снова очень тщательно перемешивают состав до получения од неродной массы. Расход пасты —635 г на 1 м2. Пасту наносят на древесину слоем толщиной до 2 мм. После нанесения пасты изделие нужно хорошо просушить. Плоскости, соприкасающиеся с камнями или бетоном, обертывают гидроизоляционным материалом — рубероидом или толем.

Кроме жидких и пастообразных антисептиков используются и сухие. Их смешивают с влажными опилками или песком (влажность не более 30—40%) в частях по объему 1:5 (1 часть антисептика на 5 частей опилЬк или песка). Смесь тонким слоем наносят на поверхности, расходуя по 100—200 г смеси на 1 м2. Жуки-древоточцы. Жуки-древоточцы разрушают не только деревянные конструкции здания, но и мебель, и музыкальные инструменты. В обиходе их называют чаще всего древоедами. Разновидностей жуков много, и каждая предпочитает какую-то одну породу древесины: одни — сосновую, вторые — дубовую, третьи — осиновую, четвертые — сосновую кору (короеды) и т. д. Назовем наиболее распространенных жуков. Это рыжи й домо вый усач (длина 13—25 мм, генерация не менее 3 лет), черный домовый усач (длина 8—22 мм, генерация от 2 до 5 лет), фиолетовый плоский усач (длина 8—14 мм, генерация от 1 до 2 лет), пестрый точильщик (длина 5—7 мм, генерация 1—3 года), точильщи к (длина 3—5 мм, генерация 1—3 года).

Самка жука-древоточца откладывает яйца в щели дерева и в старые летные отверстия. Через некоторое время появляются личинки, которые вгрызаются в древесину и проделывают в ней извилистые ходы. К периоду окукливания личинки прогрызают ходы ближе к поверхности, оставляя нетронутый слой древесины толщиной 1 мм. В этом месте они устраивают для себя особые камерыколыбельки, где и окукливаются. Через 2—3 недели куколка превращается в жука. Он прогрызает оставшийся слой древесины и через отверстие выходит наружу. Размеры отверстия зависят от размера жука. Борьба должна вестись как с личинками, так и с жуками, особенно в весеннее и летнее время года.

Жуки охотно откладывают яйца в древесине с неочищенной корой, чаще в самой коре, которую личинки легко прогрызают и внедряются в древесину. Вот почему рекомендуется сразу очищать стволы деревьев от коры.

Для борьбы с жуками и их личинками применяют инсектициды, х. е. химические ядовитые вещества. Практически используются те же вещества, что и для борьбы с грибком. Инсектициды разделяются на контактные и кишечные. Контактные действуют на кожные покровы и дыхательную систему насекомых, кишечные — при попадании в их кишечный тракт. К кишечным ядохимикатам относятся фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммоний, хлористый цинк и т. п. Доза ядохимикатов должна быть выше применяемой для уничтожения грибка.

Борьба с древоточцами имеет свои особенности в зависимости от времени года. Весной поверхности с помощью краскораспылителей и кистей покрывают ядохимикатами за два раза (второй раз — через 2—4 ч). Через 1,5—2 недели процедуру повторяют. Хорошо повторить ее снова через такой же промежуток времени.

Если поверхности внутри помещения неоштукатуренные деревянные, то обработку следует вести как с наружной, так и с внутренней стороны помещения. Из него надо вынести все продукты питания. Люди могут вернуться в помещение через 3—5 дней после обработки.

Обработку следует вести в прочной спецодежде, резиновых сапогах или галошах, рукавицах, очках и респираторе. После обработки нужно плотно закрыть двери, окна, трубы и т. п. Человек, осуществлявший обработку, должен вымыться с мылом теплой водой или, в крайнем случае, тщательно вымыть лицо и руки..

Если часть личинок все же вгрызлась в древесину на небольшую глубину, то в проделанные личинками отверстия можно впрыскивать антисептики, а также скипидар в, смеси с керосином (1 часть скипидара, 3 части керосина). Нужно помнить, что смесь эта огнеопасна. Можно приготовить и такой состав: 100 частей скипидара, 10 частей керосина, 10 частей нафталина, 5 частей фенола кристаллического, 10 частей дегтя древесного. В середине лета препараты впрыскивают в отверстия с помощью спринцовки. Сперва рекомендуется тонкой проволокой с крючочком удалить из отверстия буровую муку. Затем в спринцовку набирают препарат и как можно глубже заполняют им отверстия, которые в это время бывают не очень глубокими.

После заполнения отверстий антисептиком их лучше всего замазать, чтобы антисептик не испарился. Для замазывания отверстий приготовляют замазку, которую можно подкрасить под цвет древесины, или применяют купленную в магазине. Замазка хорошо разминается, поэтому легко замазывать отверстия просто пальцем. При желании, конечно, можно применить шпатель. Антисептики следует приготовлять в керамической, деревянной или стеклянной посуде, металлическая от соприкосновения с ними быстро приходит в негодность. Если древесина сильно повреждена, поврежденный слой срубают и сжигают. Непораженная древесина обрабатывается антисептиками, сушится, затем заделывается сухой антисептированной древесиной. Несколько слов о мебельных жуках-точильщиках. Обычно они мелкие, темно-бурого цвета, длиной 4— 4,5 мм. Их личинки прогрызают в мебели отверстия диаметром 1 мм. Для предохранения мебели от жуков-точилыциков нужна сухая среда. В сухой древесине ни жуки, ни их личинки не могут жить.

Для борьбы с мебельными жуками и их личинками берут 3 части керосина или скипидара, в которых растворяют 1 часть нафталина и 1 часть дегтя или черной карболки. Этим составом обильно смазывают поверхность мебели 2—3 раза, а через 20—30 дней повторяют процедуру. Если отверстий мало и они неглубоки, то рекомендуется удалить из них буровую муку, а затем с помощью спринцовки 2—3 раза впрыснуть туда приготовленный состав, а через 10—15 дней повторить процедуру. Состав против мебельных жуков-точильщиков можно приготовить и из 100 частей скипидара, 5 частей воска, 5 частей парафина, 3 частей креолина. В водяной бане или на пару в скипидаре расплавляют воск и парафин, затем добавляют туда креолин и все хорошо перемешивают. Составом протирают мебель раз в месяц. Промышленность изготовляет немало препаратов по борьбе с грибком и жуками. Эти препараты можно купить в хозяйственном магазине.

MsoNormal

p class=

.